Изначально для основного освещения одной из комнат, где шёл капитальный ремонт, планировалась обычная люстра. Но недавно мне на глаза попалась суперяркая светодиодная лента Ultra 5000 со светодиодами smd 5630 торговой марки Arlight. Решение было принято быстро, окончательно и бесповоротно — хочу такую ленту в качестве основного света в комнате.
Теоретическая яркость
Производителем заявлено, что лента Ultra 5000 smd 5630 обеспечивает световой поток аж в 1200 lm на метр. Для сравнения, световой поток 100-ваттной лампы накаливания составляет около 1600 lm.
В моём случае на комнату площадью 14 м
2 должно было быть использовано 15 метров ленты, проложенной по всему периметру. Результирующий световой поток вроде бы нельзя посчитать простым умножением люменов на метры.
Решил было озадачиться, как правильно произвести расчёт суммарного светового потока, но, погуглив, понял, что сия задача с наскока не решается. Нужно потратить n-ое время на изучение теории расчётов освещения методом коэффициента использования светового потока и где-то найти несколько неизвестных мне данных:
- отражающую способность стен, потолка, других предметов;
- честный световой поток одного светодиода ленты;
- характеристики рассеивателя профиля, в котором планировалось разместить ленту;
- падение напряжения вдоль ленты и зависимость светового потока светодиода от него.
В итоге я решил, что просто сделаю и посмотрю, что выйдет. Но, на всякий случай, я заодно приобрёл и диммер для светодиодных лент. Вдруг будет ну слишком уж ярко:)
Теоретический спектр
Яркие светодиоды — это, конечно, круто. Но, одно дело — яркость, а другое — спектр света.
Если снова сравнивать с лампой накаливания, то она хороша тем, что излучает свет в широком диапазоне, её спектр относительно равномерен и в некоторой части близок к спектру солнечного света. Такой свет привычен и приятен глазу, он не раздражает и не утомляет.
Cпектр белых светодиодов существенно отличается от спектра лампы накаливания, и не в лучшую сторону:
Белые светодиоды в данном случае люминофорного типа, два горба на спектральной характристике образованы от излучения
синего светодиода (синяя область спектра) и люминофора (жёлтая область спектра).
Нижним мозгом я понимал, что стоит быть осторожным с использованием светодиодного освещения и оставить в том числе и обычную люстру. Кто его знает, как глаза отнесутся к такому спектру. Просчитать это заранее тоже вряд ли возможно.
По цветовой температуре я выбрал ленту среднего из трёх предлагаемых изготовителем вариантов — т.н. Day White, 4000 K. Просто показался наиболее приятным.
Комплектующие
Профиль
У меня простой натяжной тканевый потолок, без всяких многоуровневостей и карнизов, и, поскольку ленту периметра освещения планировалось расположить под потолком на виду, то необходимо было облагородить её внешний вид, но сделать максимально незаметной. Думал, какой профиль использовать, прямой или угловой? Оказалось, что от направления свечения светодиодов ленты, расположенной у потолка, интенсивность и равномерность освещения визуально не менялась никак. Что вниз, вдоль стены, что вдоль потолка, что под углом к ним — одинаково. Это и понятно, паспортный угол свечения этих светодиодов составляет 120°, а в реальности оказалось близко к 180-ти. Поэтому угол расположения ленты оказался не важен, и я выбрал прямой профиль, как наиболее компактный:
Лента
Лента Ultra 5000 поставляется с завода на катушках по 5 метров, кратность реза ленты — 10 см, магазин режет на продажу кратно метру. В моём случае резать не пришлось, взял три целых упаковки:
Ширина ленты — 12 мм, в выбранный профиль она помещается не совсем штатно, но помещается:
Блоки питания
Паспортная потребляемая мощность 15-ти метров ленты — 240 Вт. Рассчитанная по реальному измерению — 180 Вт (измерял на 3-метровом отрезке, потребляемый ток составил 3 А).
Но, помимо потребляемой мощности, есть ещё фактор падения напряжения вдоль ленты, что приводит к постепенному снижению яркости свечения к её концу. Блоки питания для светодиодных лент (все или нет — не знаю, но те, что я брал — да) позволяют питать параллельно одну общую нагрузку. Для выравнивания яркости вдоль длинных мощных лент вместо одного блока питания с одного конца включают два менее мощных блока питания с двух концов ленты, а в особо тяжёлых случаях — ещё и в середине ленты. В моём случае периметр замкнутый, я поделил его пополам, и просто взял два блока питания по 130 Вт и подключил к каждому отдельно по 7.5 метров ленты:
Выбор герметичных блоков питания был обусловлен тем, что они имеют существенно меньшие габариты по сравнению с открытыми и не имеют кулеров, то есть — не шумят, что немаловажно. К тому же я планировал разместить их все в герметичном (в целях пожаробезопасности) щитке, расположенном в скрытом месте внутри шкафа-купе, где с теплоотводом проблемы.
Диммер
Диммер, который мне понравился больше всего по функционалу из тех, что были в наличии, изначально рассчитан на настенную установку:
Этот диммер имеет и механическую регулировку яркости, и с пульта дистанционного управления. Причём, помимо плавной регулировки, на пульте есть четыре кнопки предустановленных уровней яркости (25%, 50% 75% и 100%), и ещё четыре кнопки для программирования пользовательских уровней.
Но для подключения он требует четыре провода, которых у меня в стены заложено не было. Поэтому я принял решение, что диммер установлю в щиток вместе с блоками питания. Механической регулировкой уровня яркости задам только стартовый уровень при включении ленты, а желаемую яркость буду регулировать с пульта ДУ.
Но для этого потребуется выпаять ИК-приёмник:
вынести его на проводе из щитка и расположить в удобном малозаметном месте. Будет ли он так работать? Проверил, работает:
Забегая вперёд замечу, что у диммера есть один существенный недостаток.
Роль памяти установленного перед выключением уровня яркости выполняет потенциометр. При подаче 12 вольт на диммер лента включается на тот уровень яркости, который был задан потенциометром. После чего яркость можно изменять и с пульта, и потенциометром. Но, вне зависимости от того, как был установлен потенциометр, в первое мгновение при включении диммер не сразу запускает ШИМ, и наружу прут чистые 12 вольт. В момент включения лента обязательно вспыхивает на доли секунды на максимальную яркость, а затем устанавливается на заданную. Неприятно бьёт по глазам.
Усилители
Мощность диммера оказалась недостаточной для моих лент. Пришлось дополнительно покупать к нему усилители — по одному на каждый блок питания:
Монтаж щитка
Кроме основного освещения я решил применить ещё 3 метра такой же ленты для местного освещения над шкафом, с отдельным настенным выключателем и концевыми выключателями в сдвижных створках. А ещё у меня была запланирована декоративная подсветка из простой светодиодной ленты и дежурный ночной свет на коротеньком отрезке тусклой ленты с включением от фотореле. Всё это не имеет прямого отношения к данной статье, но поскольку потребовалось разместить в щитке дополнительно ещё три разных блока питания, то упомянуть об этом следует. Изначально фотореле имеет довольно крупные размеры и неэстетичную внешность, поэтому его тоже хотелось спрятать в щиток, чтобы не маячил на глазах:
С ним я поступил так же, как и с диммером — выпаял датчик и вынес его наружу на проводе, предварительно проверив что и это тоже будет работать:
Нашёл герметичный щиток подходящих размеров:
Затарился уголками и крепежом:
И приступил к монтажу:
Щиток готов:
Монтаж профиля и ленты
Для увеличения светоотдачи желательно бы монтировать ленту не вплотную к потолку, а чуть ниже, хотя бы сантиметров на 5. В этом случае отражение света ленты от потолка будет лучше. Но у меня такой возможности не было по некоторым субъективным причинам, поэтому смонтировал вплотную к потолку.
Слева кусок профиля для ленты местного освещения над шкафом, смонтированный на нижнем торце карниза, за которым будет расположена лента декоративной подсветки:
Отрезать профиль ножовкой по металлу с мелким зубом ровно под углом 45° легко, если использовать стусло, например такое:
Профиль крепил гипрочными саморезами длинной 32 прямо в гипсокартон, без дюбелей (гипсокартон наклеен на стены на Перлфикс), предварительно насверлив в нём (в профиле) отверстия с шагом в полметра:
Затем уложил ленту в профиль, подпаял провода питания. Рассеивателем профиль периметра пока закрывать не стал (магазин пока недопоставил часть рассеивателя), закрыл только профиль местного освещения над шкафом:
Первое включение
Итак — включаем!
Wow! Это офигенно!
Конечно, я не ослеп от яркости. Ярко, да, но не запредельно. И очень красиво!
Фото со вспышкой:
Без вспышки:
Вид с улицы (4-ый этаж):
Попытался заснять разницу освещённости между лентой и лампой накаливания 200 Вт, которая у меня пока висит вместо люстры. Зафиксировал настройки фотика при одном источнике света, запустил фотик на серию снимков, тем временем переключил источник света. Вот что получилось.
Сначала настроился на свет лампы накаливания и запустил серию, первая фотка — лампа, вторая — лента:
Теперь наоборот, первая — лента, вторая — лампа:
Интересный эффект — при свете ленты почти отсутствуют вертикальные тени. Это видно, например, по тени от горизонтальной трубы и отсутствующей тени от вертикально расположенной ручки регулятора на ней.
По этим фоткам видно, что 15 метров ленты светит ярче, чем лампа накаливания 200 Вт. Но вроде бы как и не намного. На самом деле сравнивать так конечно не вполне правильно. Лампочка — точечный источник, а лента — распределённый. При свете лампы по углам комнаты гораздо темнее, чем в центре, а при свете ленты, расположенной по периметру — везде одинаково светло.
Произвёл замеры освещённости люксометром:
Вот результаты в цифрах:
| Точка замера | Лампа 200 Вт, lx | LED-лента 15м, lx | Лампа + лента, lx |
|---|---|---|---|
| В центре комнаты на уровне пола | 121 | 240 | 358 |
| В центре комнаты на уровне глаз | 1200 | 300 | 1500 |
| В углу комнаты на уровне пола | 58 | 152 | 205 |
| В углу комнаты на уровне глаз | 43 | 382 | 428 |
| На расстоянии 1 метр от источника | 323 | 530 | - |
| Вплотную к источнику | 90000 | 150 | - |
Как видно из таблицы, освещённость при свете ленты незначительно отличается между разными точками замера в помещении, что у пола, что на уровне глаз, что в углах или в центре — разница не более чем в 2-3 раза. Конечно же, это следствие равномерного распределения большого числа точечных источников света вдоль периметра помещения. Чего не наблюдается у лампочки, которая висит в центре потолка — разница в разных точках достигает уже почти 30-ти раз.
При одновременном включении и лампы и ленты их освещённости просто просуммировались.
Если кто-то пояснит мне на пальцах, почему люмены не складываются напрямую (или складываются?), а люксы складываются (может это следствие большой разницы спектральных характеристик светодиода и лампы в длинноволновой области?), и как при заявленной силе света в 1200 люменов на метр при измерении на расстоянии 1 метр от куска ленты длиной 4 метра получается освещённость всего в 530 люксов, буду очень благодарен.
На небольшом отрезке одел на профиль рассеиватель, сфоткал разницу на короткой выдержке:
Замерил освщённость на некотором расстояннии: без рассеивателя 600 lx, с рассеивателем 520 lx на таком же расстоянии. Поглощает более 10%. Жаль, нет пока рассеивателя на весь периметр, не оценить общее снижение освещённости.
Падение напряжения
Напряжение вдоль ленты существенно падает.
В начале оно составило 11,5 В, а в конце отрезка в 7,5 метра уже 8,5 В. Итого — 0,4 Вольта на метр.
Падение яркости в глаза не бросается, но если специально сравнивать, то видно, что в одном углу лента гораздо ярче, чем в другом.
Измерения люксометром на расстоянии примерно 30 см в противоположных углах периметра дали результаты в 1600 и 600 люксов, разница более чем в 2,5 раза. Измерения на других расстояниях давали всё ту же разницу в 2,5-3 раза. Поэтому значение в 530 люксов в таблице для измерения на расстоянии 1 метр от ленты — это некое среднее значение, измерял на расстоянии примерно 2 метра от начала ленты.
Нагрев ленты, температура в щитке
Лента греется, и греется заметно.
В начале ленты температура алюминиевого профиля составила 55...57°C, но в конце уже совсем прохладно, около 30°C. При установленном на профиль рассеивателе температура существенно не отличается.
Внутри герметичного щитка при максимальной нагрузке (что в реальности вряд ли будет) температура также не поднялась выше 57°C после 4-х часового прогона. Это немного превышает паспортную рабочую температуру блоков питания, но палёным не завоняло, всё работало. В обычном рабочем режиме, когда включена только лента периметра, температура в щитке установилась ровно на уровне паспортного значения блоков питания в 45°C. Вполне удовлетворительно.
Резюме
Технической стороной светодиодной системы освещения я вполне доволен. Удобный и простой монтаж, качественное исполнение комплектующих, включение света без задержки (что обеспечивают не все блоки питания для светодиодных лент), бесшумная работа, умеренный нагрев, низкое потребление при большой светоотдаче. Два минуса только, но оба в принципе решаемы — падение напряжения вдоль ленты (правда суммарной освещённости в комнате и так вполне достаточно), и некорректная работа диммера в момент включения (можно решить введением схемы задержки включения ленты после включения диммера, но тогда вместо вспыхивания будет эта самая задержка, не знаю, что лучше).
Об эксплуатационной стороне говорить пока рано, нужно время.
Первое впечатление — этот свет совершенно другой. И нельзя сказать лучше он или хуже. Просто другой.
Несколько дней занимался сборкой мебели при освещении ленты, никакого дискомфорта не ощущал. В общем пока мне всё нравится.
Не понравилась финансовая сторона — вся система обошлась мне примерно в 20 тыс рублей. Стоимость метра ленты в профиле примерно 1 тыс. руб. Плюс блоки питания и прочее оборудование. Правда неизвестно сколько времени всё это проработает. Для светодиодов заявлен срок службы около 100 тыс часов, к этому времени они теряют до 30% яркости. Если пользоваться лентой в среднем по 5 часов в сутки, то её должно хватить лет на 50. Посмотрим.
lipskiy
http://habrahabr.ru
Все больше пользователей понимает насколько выгодно использовать светодиодные лампы. Они светят очень ровно и ярко, без мерцания. И при этом расходуется просто незначительное количество энергии. Плюс ко всему их нормативный срок службы составляет около десяти лет. Какая другая лампа способна на столь длительный жизненный цикл?
Сегодня выпускаются разные модели светодиодных ламп — с цоколем под любой патрон. Так что Вам даже не придётся менять морально устаревший, но вполне ещё пригодный к использованию светильник на новый. Однако решив приобрести такие лампы, покупатель зачастую приходит в замешательство. На коробке указываются непривычные цифры мощностей, и непонятно какие и сколько ламп нужно для освещения выбранного помещения.
Базовые расчёты
Неудивительно, что в случае со светодиодными моделями неприменимы обычные правила определения количества и подходящей мощности ламп. Ведь они в несколько раз более производительные. И привычный расчет: 20 Вт на один кв. м. здесь не может применяться, так как результат будет явно завышен.
Если Вы хотите выполнить более-менее адекватный расчет количества LED-светильников нужно, прежде всего, отталкиваться от площади и предназначения помещения. Так, например, для жилых помещений нормы российских СНИПов предполагают комфортное освещение на уровне 150 люксов (на каждый квадратный метр площади).
И основываясь уже только на этих данных, можно рассчитать какая интенсивность освещения должна быть внутри помещения.
Итак, выходит, что для комнаты на 15 кв.м. интенсивность освещения должна составлять 150 лк *15 м2 = 2250 лк/м2 (или люмен). Оперируя этим результатом уже можно подобрать подходящее количество LED-лампочек.
Часто производители на коробке LED — ламп указывают их эквивалент лампам накаливания. Если эта информация не обозначена – ориентируйтесь на генерируемый диодами световой поток. Для удобства приведём самые популярные лампы накаливания и их светодиодные аналоги, эквивалентные по мощности и световому потоку.
Соотношение ламп
Получается, что для нашего примера (жилого помещения на 15 м.кв.) можно использовать 11 лампочек мощностью 2,3 Вт, или 6 лампочек по 6,3 Вт, или 4 лампы мощностью 10 Вт, либо 2-3 шт.– 13-ваттных.
Вы вольны выбирать – поставить ли пару ламп помощнее или десяток слабеньких, главное чтобы их суммарный расчет соответствовал заданному уровню освещенности. Но в случае выбора последних (т.е. «слабых») — световой фон в помещении будет более равномерным и комфортным для восприятия, особенно если они будут установлены не в одном светильнике, а рассредоточены по всей поверхности потолка (стен либо пола).
Плюс ко всему маломощные светодиоды стоят значительно дешевле своих более производительных собратьев, а значит, окупятся они намного быстрее. Кроме того, они лучше подходят для оптимизации трат электроэнергии. Установленные в разных светильниках, они могут зонально включаться и отключаться по мере надобности, и поэтому не будут «вхолостую» наполнять всё помещение интенсивным светом, когда в этом нет нужды.
Поправки к расчётам
Учитывая, что часть светового потока неизбежно поглощается поверхностями или предметами обстановки, рекомендуем всегда округлять полученное значение в большую сторону. Не помешает также накинуть в расчет лампу-другую, если оформление интерьера помещения выполнено в темных красках или матовыми, светопоглощающими материалами.
То же самое относится и к высоте потолков – если они выше трёх метров – увеличивайте расчётный параметр в полтора раза.
Иначе интенсивность освещения в жилой зоне будет недостаточной – световой поток просто не будет доходить до рабочих поверхностей, рассеиваясь впустую.
Нужно учитывать и то, что из-за своих конструкционных особенностей светодиодные лампы имеют более узкий угол рассеивания, чем обычные – около 130-150˚. Поэтому для равномерного распределения света желательно располагать лампы по всему периметру комнаты, или просто использовать сразу несколько светильников, установленных на разных уровнях: стенах, потолке, полу.
Ну и чисто эстетическая рекомендация – для жилых помещений лучше выбирать модели LED — ламп, светящих в «тёплом» жёлтом спектре, а для рабочих, где нужна повышенная освещенность, – в «холодном» бело-синем. Первый — субъективно воспринимается мягким, второй – кажется более интенсивным и ярким.
Светодиодные ленты
Сегодня, наряду с традиционными светильниками, стали очень часто устанавливаться и светодиодные ленты. Они уместно дополняют любую центральную люстру и интерьер в целом. Перед их монтажом также не помешает выполнить ориентировочные расчеты.
В данном случае имеет значение не только мощность встроенных в ленту диодов, но и длина её самой. Если планируется прокладывать ленты по потолочному или напольному плинтусу – просто рассчитываете периметр (сложив длину на ширину и умножив на 2).
Расчет длины светодиодных лент выглядит примерно так.
Например, для упомянутого ранее жилого помещения 15 м2 (со стенами 3х5 м), периметр составит 16 м. И в случае установки даже самой маломощной ленты мы сможем получить интенсивность освещения, соответствующую нормативной (2250 люмен): 16 м * 150 люмен (взято из таблицы ниже) = 2400 лм.
Характеристики светодиодных лент
Обращаем ваше внимание на то, что LED-ленты обычно выпускаются длиной пять метров. Длиннее изготавливать их нет смысла, так как сила тока и напряжения по мере прохождения по цепи значительно снижаются. Т.е. Вам в любом случае придётся соединять в единую цепь два (или больше) отрезка. Соединить их можно с помощью специальных клемм. И в обязательном порядке каждый отрезок должен иметь свой блок питания.
В противном случае лента будет светиться неравномерно: ярко – непосредственно возле источника питания, а потом — чем дальше по отрезку — тем тусклее. Но самое главное — так она намного быстрее выйдет из строя. Да и сам блок питания, постоянно работая на предельных нагрузках, прослужит недолго.
Поэтому крайне важно правильно подобрать блок питания к лентам подходящей длины и мощности. Для этого умножаем длину ленты (например,16 м) на указанную производителем мощность (допустим 2,4 Вт), расчет: 16 * 2,4 = 38,4 Вт.
Однако обязательно нужно делать небольшой запас, чтобы блок не работал на пределе возможностей, обычно запас составляет +20% к расчётному значению, поэтому умножаем на 1,2: 38,4 Вт * 1,2 = 46 Вт – именно такую (или чуть большую мощность) должен иметь блок питания.
Также если планируется использование цветной ленты – никак не обойтись без контроллера, отвечающего за управление цветами свечения. Из-за этого дополнительного элемента такие системы обходятся на порядок дороже одноцветных. Но зато у них гораздо выше функционал и запас прочности.
Но всё-таки, если хотите упростить себе задачу — лучше приобретите готовый светодиодный набор со всем необходимым. Правильно подобранные специалистами составляющие набора просто собираются как конструктор. Справится даже ребёнок.
Светодиодная система
Только нужно помнить, что подключать друг к другу несколько отрезков лучше параллельно, а не последовательно. Тогда все участки ленты будут светить равномерно, и одновременно реагировать на команды пользователя.
Какую бы модель, в конечном счёте, Вы бы ни выбрали, в любом случае — пользоваться LED — лампами (или лентами) выгоднее всего. Ни один имеющийся на данный момент аналог не сможет обеспечить вам столь высокого функционала, при минимальных затратах энергии.
Расчет люменов на одного квадратного метра под разные помещения
Как своими руками сделать люминесцентный светильник?
Светодиодные светильники – относительно новый вид освещения, который с каждым годом приобретает все большую популярность в нашей стране. Эксперты прогнозируют, что в будущем они вытеснят все другие.
Главное преимущество светодиодных светильников – экономичность. Они потребляют в 50-70% меньше электроэнергии, чем обычные лампы накаливания, а служат при этом примерно в 10 раз дольше. И хотя цена их выше, в конечном счете, лампа из светодиодов позволяет существенно экономить. Существует также ряд других замечательных качеств светодиодных ламп, которые менее известны широкой публике:
- отсутствие мерцания;
- безопасность для окружающей среды;
- прочность и устойчивость к повреждениям;
- отсутствие ультрафиолетового излучения;
- высокая светоотдача;
- бесшумность;
- способность работать при низких температурах;
- большой диапазон рабочего напряжения;
Существует много различных видов светодиодных светильников так же, как и много способов их применения. Светодиодами можно успешно заменить обычные лампы в жилом доме или квартире, обеспечить яркий и экономичный свет на улицах, автомагистралях, в скверах и парках. Особенно эффективны светодиоды на производственных объектах. Всего 1 мощный прожектор на основе светодиодов может полностью осветить строительную площадку, склад или даже железнодорожную станцию.
Как рассчитать свет?
При выборе светодиодных ламп всегда встает вопрос о том, как подобрать нужное количество и яркость светодиодов, чтобы освещенность помещения была приятной для находящихся там людей.
Расчет количества светодиодных светильников можно произвести несколькими способами:
- переведя привычные «ваты» в «люмены»;
- воспользовавшись специальными формулами;
- при помощи компьютерных программ;
Для разных ситуаций подойдут различные способы подсчета.
Замена обычным лампам
Если в помещении уже работали обычные лампы накаливания, которые создавали комфортную освещенность, можно определить необходимое количество светодиодных светильников исходя из мощности старых ламп.
Нам потребуется просто сравнить световой поток светодиодного светильника и старой лампы.
Под световым потоком понимают яркость света. Он измеряется в люменах и обозначается буквами Лм. Производители светодиодных светильников обязаны указывать этот параметр на своем товаре. В большинстве случаев количество испускаемых люменов обозначается на упаковке лампы.
Расчет производится исходя из того, что обычная лампа накаливания мощностью в 100 Вт дает примерно 1200 – 1300 Лм света. Таким образом, если лампа в 70 Вт вполне справлялась с освещением небольшой кухни, ее можно заменить на светодиодную, имеющую значение 800 – 900 Лм.
А что же делать, если необходимое значение на светодиодном светильнике не указано? В таком случае световой поток можно рассчитать, опираясь на мощность лампы.
Как правило, светодиодные светильники потребляют от 5 до 12 Вт. При этом 1 Вт энергии они трансформируют как минимум в 50-80 Лм. Следовательно, светодиодная лампа на 5 Вт обеспечит минимум 500 – 800 лм, то есть, нею вполне можно заменить обычную лампу на 70 Вт. Лампы постоянно усовершенствуются, и сегодня уже можно встретить модели, обеспечивающие 200 – 300 Лм при мощности 3-4 Вт.
Если не обойтись без математики
Рассчитать освещение «на глаз» не всегда возможно в больших новых зданиях, помещениях, где систему освещения кардинально меняют или там, где освещенность должна строго соответствовать санитарным нормам – СниПам.
Они устанавливают определенные нормы освещенности до каждого вида помещений, измеряемые в Люксорах:
- Офисы, в которых установлены компьютеры – 300 Лк;
- Конференц-залы – 200 Лк;
- Лестницы – 50-100 Лк;
- Детские комнаты – 200 Лк;
- Жилые комнаты, гостиная, кухня – 150 Лк;
Чтобы рассчитать величину светового потока (ту, что измеряется в люменах) в помещении правильной геометрической формы достаточно умножить его площадь на установленную СНиПом норму освещенности и на коэффициент высоты потолка.
Сегодня я вам покажу расчет окупаемости светодиодных ламп и постараюсь еще раз убедить, что светодиодные лампы – это не только хороший свет, но и экономный свет. Основные технические характеристики проверял лично при помощи люксометра и энергомера.
Начнем с технических характеристик.
В одном из я уже сравнивал светодиодные лампы. На тот момент у меня не было энергометра. Тогда мне понравилась недорогая СДЛ лампа из Китая и лампа ULTRA. Измерения я проводил в коридоре и сейчас у меня там черный глянцевый натяжной потолок, поэтому результаты могут немного отличаться от предыдущих значений.
Я сделал более объективное сравнение ламп накаливания и светодиодных ламп по трем точкам, чтобы определить аналоги:
- на расстоянии 1,8 м от лампы;
- на середине стены комнаты;
- сверху под потолком в горизонтальной плоскости лампы.
Результаты измерений — лампы накаливания:
| ЛН | Р, Вт | Осв1., лк | Осв2., лк | Осв3., лк |
| 40Вт | 39 | 10 | 20 | 13 |
| 60Вт | 55 | 18 | 17 | 29 |
| 75Вт | 71 | 28 | 53 | 35 |
| 100Вт | 95 | 42 | 81 | 47 |
Результаты измерений — светодиодные лампы:
| СДЛ лампы: | Р, Вт | Осв1., лк | Осв2., лк | Осв3., лк | Цена, $ | Аналог |
| 36-56LED (Китай) | 4,0 | 9 | 21 | 18 | 2,8 | 40 Вт |
| Noname (Китай) | 4,4 | 25 | 34 | 7 | 4,8 | 60 Вт |
| HYUNDAI 10Вт | 6,4 | 37 | 56 | 30 | 5 | 75-100 Вт |
| ULTRA 10Вт | 6,3 | 64 | 78 | 18 | 10 | 100 Вт |
После первой статьи, где я сравнивал ЛН с СДЛ, я заказал 3 лампы со светодиодами SMD5730-56шт, так как мне понравилась лампа с 36 светодиодами. Я ожидал, что чем больше светодиодов, тем больше световой поток. Прошло 2 месяца, но я свои лампы так и не получил и мне вернули деньги. На днях пришли 2 лампы из трех, т.е. я их получил абсолютно бесплатно Как оказалось, световой поток ламп и мощность абсолютно не изменились.
Как и многие бедные белорусы , воспользовавшись ситуацией, недавно ездил за мелкими покупками в Россию и в одном из магазинов купил лампу HYUNDAI 10 Вт за 310 рублей. Данная лампа мне очень понравилась. Хоть и написано на упаковке, что она является аналогом лампы 100 Вт., но в действительности она немного не дотягивает. В мой коридор она идеально подошла.
Для расчета времени окупаемости возьмем лампу ULTRA, т.к. она и визуально и по результатам измерений действительно является аналогом ЛН 100 Вт, примем ее мощность не 6,3 Вт, а 7 Вт.
Время работы лампы.
Рассмотрю свой случай. Я живу пока один и люблю поспать, поэтому утром у меня свет горит не более часа (с 7-30 до 8-30). Этого времени мне достаточно чтобы позавтракать, привести себя в порядок, сделать небольшую зарядку. Вечером свет включен с 18-00 до 24-00. Итого: в сутки свет у меня включен в течении 7 часов. В расчете время работы освещения примем 5 часов для более объективной оценки, т.к в летние дни свет горит меньше.
Стоимость электроэнергии.
В Беларуси стоимость электроэнергии на сегодняшний день составляет 820 рублей или 0,06 $/кВт.
Из таблицы видим, что данная лампа окупится у меня через год, при том, что гарантия на лампу 2 года. Время окупаемости напрямую зависит от тарифа на электроэнергию, времени работы лампы и стоимости светодиодной лампы. К примеру, лампа HYUNDAI 10 Вт окупится у меня примерно через 6 месяцев. При расчете я старался ухудшать параметры СДЛ ламп в пользу ЛН и не учитывал то, что ЛН нужно менять каждые полгода (1000 часов работы).
Выводы:
- Окупаемость хорошей СДЛ лампы стоимостью около 10 $ составит около года.
- При замене ЛН на СДЛ мы получаем очень хороший свет. То, что СДЛ лампы немного пульсируют, то невооруженным глазом это абсолютно не заметно. Это можно увидеть через камеру мобильного телефона. Мне очень нравится белый холодный цвет, нежели теплый, как у ламп накаливания.
- Уже через год мы начнем экономить свои финансы, а в реальности даже быстрее.
- Теоретически СДЛ лампа должна проработать более 10 лет (35000 часов). Вам нужно будет только время от времени протирать пыль.
- СДЛ лампы более устойчивые к перепадам напряжения, безопасные, прочные, экологичные.
- Замена ЛН на СДЛ – экономия электроэнергии с улучшением своего комфорта.
- С учетом того, что в настоящее время вводятся ограничения на потребляемую электроэнергию населением, то установка светодиодных ламп очень актуальна. Например, замена 3-х ламп сможет сэкономить вам около 40 кВт.
Убедил ли я вас, что нужно покупать светодиодные лампы?