Делаем светодиодный светильник для рассады
На данный момент, серьезные фирмы еще не занимаются светильниками
Для рассады. Им это невыгодно из-за небольшого спроса и дороговизны светодиодов. Поэтому такие изделия производится полукустарным способом в небольших объемах.
А это приводит к тому, что в лучшем случае сильно завышается цена, а в
Худшем - светильники не соответствует "растительному" назначению, или
Попросту - подделка. При этом выглядеть они будут вполне
Респектабельно.
В ближайшее время вряд ли стоит надеяться, что ситуация в корне
Изменится. Так и будут продаваться красивые короба с натыканными в них сотнями индикаторных светодиодов, «косящих» под растительные. Расти под ними будет, но не так, как надо.
И, если вы поймете, что вам предлагают по дорогой цене несоответствующий
Товар – то займитесь изготовлением сами. Это обойдется вам во много раз
Дешевле и точно понравится вашим растюшкам.
Прежде чем рассмотреть технологию изготовления такого светильника,
Следует определится для чего он предназначен:
Назначение светильника – досветка рассады, полное освещение рассады без
Света из окон, освещение для полного цикла выращивания. Это определяет его
Мощность, количество и соотношение светодиодов по цвету.
Где будет он стоять - в стеллаже, на подоконнике, в парнике и т.д. Это
Определяет его конструкцию.
Каков размер освещаемой площади. Это также определяет размер светильника и его мощность.
Чтобы сделать светильник для рассады растений, потребуется:
1. Светодиоды мощностью до 1ватт, синие (440нм) и красные (660нм). В скобках
Указана длина световой волны, которая и определяет «растительное» назначение
Светодиода. Сегодня есть светодиоды помощнее. Их объявляют как 3 ваттные, но при токе 750мА они не более чем двухваттные. Это как повезет на продавца.
Их трудно найти? - тогда читайте статью "бюджетный светильник" и ее продолжение
2. Любой алюминиевый профиль: уголок, швеллер, тавр, полоски, листы и пр. -
Миски алюминиевые тоже сгодятся. Алюминий нужен как теплопроводящий
Материал. Медь значительно лучше, но где ее взять!
3. Изолированный монтажный провод небольшого сечения – 0,2 -0,5кв.мм
4. Термопаста или термоклей.
5. Сетевой провод с вилкой
6. Источник питания- вариантов здесь много, поэтому рассмотрим ниже.
Металлу, напильник, дрель или шуроповерт, заклепочник, отвертки.
Этапы изготовления следующие:
Расчет потребного кол-ва светодиодов.
Проработка конструкции каркаса светильника.
Изготовление каркаса.
Приобретение уточненного кол-ва светодиодов.
Подбор источника питания светодиодов.
Монтаж светодиодов на каркас.
Пайка светодиодов в цепь.
Проверка выполненного монтажа.
Проверка работоспособности светильника.
Безопасная установка источника питания.
Радуемся результату.
Расчет потребного кол-ва светодиодов
Цена – единственный недостаток светодиодов. А для «растительных»
Особенно. Это связано с тем, что потребность в «растительных» намного меньше,
Чем в белых светодиодах для освещения. Чем меньше выпускаемая партия –
Тем дороже экземпляр.
Но так или иначе, эти светодиоды не должны стоить дороже 50р за штуку,
Поэтому ищите. Они постоянно дешевеют. Дешевле всего их купить на
Аукционе ebay.com Введите в строку поиска «led 1W 660nm» -и увидите сотни
Предложений. За качеством там строго следят..
Общее количество зависит от площади ваших контейнеров, горшочков и
Стаканчиков. На один кв.метр рассады достаточно 30-50 ватт светодиодной
Мощности. То есть 30-50 штук светодиодов по 1W. Это при условии, что вам
Нужно только досвечивать рассаду при наличии дневного света. Это опытная
Окон – тем больше надо увеличить эту норму.
Понятия перебор в данном случае нет. Больше - лучше. Сколько купить –
Решайте сами.
Пока рассада маленькая, ей достаточно минимальной мощности, но с ростом
Стебля и листьев потребность в свете возрастает. И растюшки тоже разные по
Габаритам. Если светильник универсальный, для любых- тогда должен быть
Запас по мощности. Если только для петуний – то 40вТ/кв.м достаточно.
Давайте рассмотрим конкретный пример .
Если у вас подоконник длиной 1,5м и шириной 0,3м – его площадь 0,45кв.м.
Значит для подсветки рассады достаточно 30-40/2 = 15-20шт.
1. При уверенности, что высадка рассады произойдет в срок , сочетание
красный -синий выберите 2:1 .
2. Если вы не уверены в сроках - лучше использовать больше синего, вплоть
До 1 :2 или даже 1:1 ,что позволит дольше дотягивать рассаду до лучших условий. (это больше всего относится к томатам, поскольку влияет на урожайность в будущем)
Итак получаем:
По первому условию 11красных и 4 синих – всего 15шт.
По второму условию 8красных и 7 синих. Разумнее прикупить по максимуму:
11красных(660нм) и 7 синих(440нм) + запас = 0 штук. (1000руб).
Проработка конструкции каркаса светильника и изготовление каркаса.
Удобство светодиодов в том, что вы можете их расположить по своему
усмотрению над освещаемой площадью. Если ширина освещаемой площади
менее 250мм, то можно смонтировать светодиоды на одну «линейку».
У нас в примере 0,3м =300мм, тогда делаем в две линейки, чтобы обеспечить
равномерность освещения всей площади. Для своих полок в 400мм я беру три
линейки.
Линейка – это кусок алюминиевого профиля длиной на 100мм меньше длины
подоконника. Для нашего примера это будет 140см. Разметьте две линейки так,
чтобы на них разумно расположились 15 светодиодов (удобнее было бы 16шт, но
мы же экономим).
Помните, что каждый светодиод излучает световой конус с углом 70-120
градусов, поэтому располагайте друг от друга на таком расстоянии, чтобы эти
проекции конусов хоть немного перекрывали друг друга.
Каркас нужен для того, чтобы скрепить линейки вместе.
Основное требование к каркасу, на котором будут стоять светодиоды и
соединительные провода - жесткость. В тоже время, при подборе профиля для
линейки, мы должны учесть площадь теплосъема. Это рассмотрим позже.
Для нашего подоконника длиной 1,5м
мы рассчитали количество светодиодов:
По первому условию нужно 11красных и 4 синих.
По второму условию нужно 8красных и 7 синих. Всего 15 штук, но мы решили в
две
линии располагать - пусть будет 16штук.
Итак на каждую линейку нам нужно равномерно установить по 8 штук
светодиодов.
Разметим сначала на бумаге, а потом на реальном профиле. Если подоконник
1,5м, то длину светильника возьмем 1400мм, поделим на 8 =75мм. Значит
расстояние между светодиодами будет 75мм. Все, готово!
Теперь вернемся к вопросу выбора самого профиля для линейки.
Для нормального съема тепла
с каждого светодиода мощностью в 1ватт,
требуется поверхность площадью 25кв.см.
Имея длину зоны расположения одного светодиода 7,5см, вычислим ее ширину:
25/7,5 = 3,3см. Это значит, что ширина нашего профиля в развернутом виде
, не
должна быть меньше 35мм. например, алюминиевый уголок 25 х 25 если
развернуть ширину, получается 50мм. Подходит, и с запасом – это хорошо.
Толщина металла для теплообмена не играет особой роли, не обязательно
тратиться на "толстые" профили - они дорого стоят. Но второе условие прочность
– жесткость.
В нашем случае подойдет даже самый тонкий (1мм) уголок. Удобнее
использовать для линеек П-ообразный симметричный профиль. У него площадь
всегда больше чем у уголка.
Размечаем профиль по длине:от края 75/2 =37,5мм -первый светодиод, далее
через 75мм делаем еще 7меток. Высокой точности не требуется.
Чтобы не повредить светодиоды при перевороте каркаса стороной свечения вниз,
желательно по его краям предусмотреть упоры высотой не менее 10мм (выше
светодиода). На фото трехлинейного светильника боковинки из
квадрата:
(не обращайте внимание на переплетение проводов - это экспериментальный
вариант с переключением соотношения между синими-красными)
Итак с каркасом светильника ясно. Скрепить две линейки в каркас можно винтами,
я предпочтение отдаю вытяжным заклепкам. Ими и быстро и просто скреплять
профили.
Монтаж светодиодов на каркас. пайка светодиодов в цепь.
После того как каркас готов, приступаем к монтажу светодиодов. Если
светодиоды «на звездочках», то надо просверлить для каждого светодиода по
два крепежных отверстия по разметке.
При монтаже не забывайте о равномерном чередовании красных и синих
светодиодов, согласно выбранному соотношению между ними.
Светодиоды нужно прижать к профилю для теплового контакта. Больших усилий
алюминий не позволяет, поэтому обязательно нужна термокомпенсирующая
прокладка. Простейшей "термопрокладкой" является вязкая термопаста, которая
заполняет все неровности и за счет наличия в ее массе медных частиц хорошо
передает тепло от светодиода к линейке (профилю). Способов прижима
светодиода много: винтами, саморезами, заклепками и пальцем с термоклеем.
Термоклей "Алсил-5" или "Радиал", позволяю
т крепить светодиоды без сверления и термопасты -
намазал, прижал, подержал и готово. Еще есть
Имеются различные самоклеющие термоленты, если достанете - хороший
вариант.
На фото "приклепанный" светодиод. Я также использую саморезы 2,5мм,
которые вворачиваю в профиль. (Не самый эстетичный вариант…но растюхи не
против)
Обратите внимание - шляпку заклепки диаметром 3,2мм пришлось обкусить
бокорезами, чтобы не коснуться токопроводящих площадок. Если Вы найдете
заклепки 2,4мм, то этого не нужно будет делать.
После монтажа всех светодиодов на каркас следует ватной палочкой снять
излишки термопасты, выдавленной из-под звездочки. Обратите внимание: не
запачкайте силиконовые линзы светодиодов. Ватка со спиртом поможет в этом.
Приступаем к пайке светодиодной цепочки. На светодиодах имеется
маркировка полярности, соединяем "+" одного с "-" следующего. Паяльник не
более 40вТ. Технология пайки стандартная - зачистить, залудить, припаять,
промыть место пайки от излишков флюса.
Примечание: это трудоемкий, но наиболее эффективный вариант.
Во вложении моя первая статья 2011г.
Известно, что здоровая и крепкая рассада – залог успешного урожая. Климатические условия средней полосы России не позволяют выращивать все овощи посевом семян непосредственно в грунт. Конечно, можно приобретать готовую рассаду, но многие дачники предпочитают выращивать ее своими руками в домашних условиях.
Посадка на рассаду таких овощей как перец, помидоры, баклажаны осуществляется еще в зимние месяцы, когда световой день короткий. Ситуация усугубляется, если окна квартиры выходят на север или квартира расположена на первом этаже. Но рассаде для нормального развития обязательно нужен свет, при недостаточном освещении сеянцы будут вялыми, слабыми и вытянутыми в длину. Поэтому без дополнительной подсветки дачникам не обойтись.
Подсветка осуществляется лампами, в спектре которых есть синий и красный цвет. Красный свет позитивно влияет на прорастание семян, и запускает у всходов процесс фотосинтеза и роста. Синяя область спектра ответственна за деление клеток, появление новых крепких ростков.
Искусственного освещения требует любая овощная рассада, и способы подсветки могут быть разными. Натриевые светильники обеспечивают хороший теплый свет, но из-за высокой стоимости их вряд ли можно использовать для самодельной подсветки растений. Фитолампы тоже дороговаты, и к тому же требую установки специального зеркального отражателя, потому что их свет в розовом и фиолетовом спектре благоприятен для растений, но вреден для человеческого организма. Металлогалогенные натриевые лампы – дешевы, но имеют недостаток – в их спектре мало синего света, что отрицательно сказывается на развитии растений. Поэтому самыми приемлемыми вариантами являются люминесцентные и светодиодные лампы.
Подсветка рассады светодиодами – преимущества
Светодиодные лампы – предпочтительнее люминесцентных, потому что они долговечны и позволяют подобрать нужный спектр для освещения рассады, они продаются в любом строительном магазине, потребляют мало электроэнергии, легко монтируются и эксплуатируются. В принципе, можно вкрутить в патрон светодиодную лампу и ждать результатов, но маститые дачники советуют использовать для подсветки сборку светодиодов или светодиодную ленту.
Подсветка для рассады с использованием светодиодов
Для того чтобы собрать в домашних условиях источник дополнительного освещения для рассады необходимы: светодиоды UVR 1 (красный и синий цвет), термоклей, основание для крепления светодиодов (дощечка, школьная линейка, алюминиевый профиль и так далее), импульсный блок питания – так называемый драйвер с корректором мощности 220 В, 9-15х1 Вт,310 мА, шнур и вилка.
Диоды собираются и прикрепляются к драйверу. Его необходимо соединить с выключателем и вилкой. Чтобы обеспечить оптимальное освещение для выращивания рассады, необходимо чередовать светодиоды в таком порядке: 2 красных — 1 синий и так далее. Если рассада будет выращиваться в закрытом ящике, а не у окна, то нужно еще приобрести светодиоды молочного и чисто белого цвета, которые будут создавать эффект утреннего и дневного освещения. Но тогда нужно взять двойной выключатель и подсоединить провода так, чтобы можно было управлять светом.
Светодиодные ленты для подсветки рассады
Наиболее простой в исполнении и нетрудоемкий способ изготовления подсветки из диодов - использование светодиодной ленты. Вам понадобятся: 4 уголка 20х20; две ленты LED - красная и синяя, драйвер, шнур и вилка. Схема сборки потребует лишь на уголки наклеить ленту со светильниками и подключить драйвер, соблюдая полярность.
Светодиодная фитолента для растений - это настоящая находка для любителей выращивать пряную зелень, цветы или рассаду овощных культур в домашних условиях. Фитоленты можно использовать для досветки растений в оранжереях, зимних садах, на балконах и подоконниках, на стеллажах, а также в полуосвещенных помещениях.
Фитоленты для растений в Москве
В ассортименте интернет-магазина Фитосвет24 имеются светодиодные фитоленты различной мощности и длины (от 1 метра до 5 метров).
Преимущества использования фитолент:
1. Экономична - сутки непрерывной работы метровой ленты обойдутся всего лишь в 10-20 копеек.
2. Не занимает место на стеллажах, а потому может использоваться там, где пространство сильно ограничено.
3. Доступна - в ряду фитоосветительного оборудования диодные ленты имеют самую низкую стоимость.
4. Безопасна для людей - не содержит ртути и прочих небезопасных для человека и окружающей среды веществ.
5. Универсальна - подходит для выращивания растений методом гидропоники, аэропоники, в почве.
6. Долговечна - сроки службы фитоленты достигает 100 000 часов.
7. Автономна - постоянный функциональный режим работы обеспечивается за счет низкого потребления электроэнергии.
8. Неприхотлива - не требует никаких дополнительных затрат за весь период эксплуатации.
9. Проста в монтаже - большинство фитолент крепится к основанию с помощью нанесенного на одну из сторон липкого слоя.
Приобрести фитоленту можно в нашем интернет-магазине. Мы осуществляем доставку ламп по Москве и Московской области. Фитолента для растений, купить в Москве которую не представляет проблемы, также может быть отправлена в любой регион страны Почтой России.
Купить фитоленту для растений в интернет-магазине Фитосвет24
Монтаж фитоленты не представляет сложностей. Перед установкой фитоленту требуется нарезать на кусочки требуемой длины (соответственно длине стеллажа с растениями), соединить параллельным проводом (если отрезков несколько), вставить выключатель и подключить к блоку питания. При монтаже следует придерживаться некоторых рекомендаций:
1. Расстояние от растений до источника света должно быть не более 50 см.
2. На один квадратный метр площади, которую требуется осветить, требуется около 5 метров ленты.
3. Расстояние между отрезками ленты должно составлять около 15 см по вертикали и горизонтали.
4. В зоне функционирования ленты температура окружающей среды должна быть в
районе -20 + 60 С.
5. Угол освещения зависит от модели фитоленты и варьирует в диапазоне 40-120 градусов.
Светодиодная фитолента для подсветки растений - это эффективное средство для освещения и досветки, легкое в монтаже и безопасное при эксплуатации. При соблюдении условий монтажа и правильного подбора требуемой светомощности, результат превзойдет ожидания владельцев.
Мне нравится проводить разные эксперименты, изготавливая светодиодные светильники как технарю, не обремененного глубокими познаниями в биологии. Однако "непонятки" в результатах и любопытство заставило вникнуть в процесс фотосинтеза и это оказалось довольно увлекательным занятием.
Считаю, что для домашнего выращивания рассады, светодиоды лучше любых фитоламп, потому что лишены присущих лампам недостатков:
- Большое потребление электроэнергии
- Тепловыделение не позволяет очень близко приближать лампы к растюхам
- Увеличенный обьем для размещения
- Невысокий срок службы
- Высокие требования к электробезопасности
- Невозможность регулировать спектр для разных стадий роста
Я имею ввиду монохромные светодиоды "растительного" спектра 440нм (синий) и 660нм (глубокий красный). Напомню, что монохромные светодиоды излучают свет в очень узком диапазоне плюс минус 10 нанометров от своего пика излучения.
Какой свет нужен растениям ученые ботаники определили уже очень давно и по их рекомендациях изготавливают фитолампы. Научные исследования продолжаются непрерывно но нам, дачникам, их результаты недоступны.
"Растительные" светодиоды продолжают оставаться очень дорогими из-за очень малого спроса и объема производства.
Летом 2013 г цена китайского одноваттного светодиода - в районе 40р.
Брендовые высококачественные светодиоды намного эффективнее и в несколько раз дороже - практически недоступны для покупки.
Поскольку постоянно задают вопросы в личку, я решил проэкспериментировать с досветкой рассады с применением не "растительных", а обычных, более доступных осветительных белых светодиодов полного спектра. Их "нерастительность" заключается в том, что они, в отличие от монохромных, имеют очень широкий спектр излучения, а имеющиеся в их спектре пики синей и красной областей не совпадают с пиками фотосинтеза (440 и 660).
Но при этом они в разы дешевле и это обнадеживало!
Объясняю какие рассуждения подвигли меня использовать белые светодиоды:
1. Под обычными люминесцентными лампами (не фитолампами) ведь растет рассада. Хотя спектр у них "нерастительный" - так почему же не попробовать такого же спектра светодиоды
2. Биологи сегодня утверждают, что в синей области фотосинтеза находятся два хлорофилла, регулирующие рост растений. Их пики светочувствительности расходятся в обе стороны от 440нм, т.е. растянуты по синей области. А у качественных белых светиков синяя область как раз широко растянута, особенно у "холодных" белых. Так может попробовать обойтись хотя бы без синих?
3. Имещиеся в продаже светодиодные фитосветильники в большинстве своем не имеют точной информации о спектральном составе. Они светят красно-синим, но этот их спектр часто весьма неполноценный, обычно 460-620, вместо 440-660. То есть все равно "неполноценный растительный", но рассада ведь неплохо растет.
Вот пример: цена огромная - 12000р, и информации много, но о спектре нет ни слова,так зачем кота в мешке покупать:
4. Появились дешевые мощные белые светодиоды в виде премиум-лент и жестких полос-модулей, что позволяет резко упростить конструкцию светильника. Белые светодиоды предназначены для освещения, их производство растет невиданными темпами и поэтому они постоянно дешевеют.
5. Их очень легко подключать и для их питания можно использовать простые источники питания, не надо искать дорогущие драйверы. Можно старые адаптеры использовать.
Для эксперимента я сделал несколько светильников из лент и полос и выращивал под ними рассаду перцев и цветов. Томаты только пару недель светил. И результаты меня настолько удивили, что я изменил свое ненаучное отношение к "правильным" светодиодам.
На фото: светильники стоят там, где возможно "всунуть" рассадный ящик, даже нв полку кухонного шкафчика.
Меня привлекла простота и универсальность применения белых светодиодов в быту. Захотел освещаю летом помещения на даче, потребовалось - зимой освещаю рассаду
Я выводы сделал такие:
- Рассаду можно выращивать рассаду под белыми светодиодами в виде лент, полос и модулей.
- При этом придется увеличить общую мощность светильника, чтобы компенсировать недостаточную светоотдачу белых в пиковых областях фотосинтеза.
Чтобы было понятнее о чем речь, рассмотрим спектральные характеристики белых светодиодов. Поскольку они делаются для освещения, то их спектр стараются всеми возможными способами приблизить к белому свету, привычных людям ламп накаливания и ламп дневного света. Белые светодиоды позволяют делать такой выбор в широком диапазоне цветов от "теплого белого" цвета лампы накаливания до "холодного" люминесцентного белого.
Основной характеристикой белого светодиода является цветовая температура
излучения. По ней можно понять каков свет «на глаз». Она обозначается в градусах Кельвина. Самый теплый (почти желтый как у ДНАТ) свет начинается от 2700К
, самый холодный (сине-белый, как у ДРЛ)- 6500 - 13000 К
.
Затем, для увеличения доли синего я дополнял светильник лентой с синими светодиодами 14вТ/м.(потому что она у меня была). И если быть объективным – я не заметил особой надобности в добавке синего -возможно потому что он не растительного спектра. Нужно смотреть по первым своим результатам.
Я даже смею считать, что такая белая лента дает достаточно много синего -растюхи не "худели" . В холодной (cool white) ленте синего намного больше. Пытался сопоставить ленты разных производителей, но не получилось. Но тогда мне попалась корейская лента с сертификатом на 10000K. А белые светодиоды 13000K вполне сносно обеспечили нормальный рост рассады перцев и цветов. Томаты только не очень обрадовались. Предполагаю, что томатам и перцам, при достижении фазы бутонизации, белая лента уже не способна дать нужную долю красного. Синего же в ней достаточно.
Красные светодиоды я хотел, но не успел добавить - рассада успела вырасти
продолжение следует
Перцы - растения неторопливые, в смысле плодоношения. Да и помидоры, и кое-что еще… С нашим коротким летом немало обитателей огорода приходится выращивать через рассаду. Вроде и места на подоконниках хватает, и тепло в квартире, а вот свет…
Кое-что надо высевать уже в феврале (да и в январе бы неплохо!), а уверенно светло с одиннадцати до четырех, в пасмурную погоду - вообще серятина.
Светодиоды для рассады
В последние годы трубкам дневного света и лампам накаливания (что-то иное вообще-то не для дома, а энергосберегающие лампы - не для рассады) появилась отличная альтернатива - светодиоды.
И спектр выдают правильный (для фотосинтеза), - а выбор есть, и КПД выдающийся: если грубо сравнивать ватт диодный и ватт лампы накаливания, диод той же «мощи» выдает света больше чуть не на порядок! И не греет.
Сейчас есть готовые светильники для растений, но их стоимость при копеечной стоимости комплектующих приводит в изумление! И попробовал я собрать «эрзац солнца» самостоятельно.
Не будучи докой в электротехнике, пошел простейшим путем: в качестве источника света - , красная и синяя. Спектр поглощения хлорофилла-ми света имеет два пика - 440 нм (синий) и 660 нм (красный). Параметры излучения лент примерно соответствуют. Отдельные диоды можно подобрать точнее, но их сложнее подключать и монтировать.
О светодиодных лента в качестве источника света для растений
Итак, лента Она потребляет определенную мощность - Вт/м. Моя (SMD 3528) - 4,8 Вт/м. 60 диодов в метре. Подоконник длиной 1,5 м. Значит, кусок ленты соответствующей длины будет «кушать» 7,2 Вт при напряжении питания 12 В.
Резать ее можно по потребностям, только группами по три диода (все нарисовано прямо на ленте).
Исходя из этого, подбираем блок питания - на 12 В и нужное количество ватт для полутора метров ленты (потребляемая мощность зависит от длины ленты и измеряется, соответственно, в Вт/м). по мощности процентов на 20 больше, с запасом, но никак не меньше.
И безо всяких дополнительных резисторов (они уже в ленте), сообразно полярности. означенной и на ленте, и на блоке питания, осторожно подпаиваемся к «гирлянде» диодов.
Есть разные схемы подключения лент. Мне показалась самой симпатичной, когда каждую ленту питает свой блочок. Получается чуть дороже, но не принципиально.
Итак, припаялись: ленту к блоку, блок к сетевому шнуру (с сечением не менее 0,5 мм 2 , здесь не надо экономить). Все сияет!
Подставка для рассады тоже своими руками
Но было бы странным просто бросить ленты на горшки с рассадой. Монтируем их на алюминиевый профиль, который послужит и рефлектором, и радиатором (для ленты последнее не критично). А поскольку она на клеевой основе - все совсем просто!
Всякого профиля нынче - только выбирай!
Желательно пожестче. Тут я разорился, взял специализированный, и обошелся он дороже всей электроарматуры, включая провода… А найти можно по цене такой, которую сильно во внимание можно и не брать.
Один момент: со стороны токопроводящих дорожек под клеевым слоем лента изолирована, но само место пайки и отрастающие провода могут дать ненужный контакт. Посему площадку профиля непосредственно под «хвостом» ленты либо мазните лаком, либо изолируйте кусочком скотча.
Все проверено? Горит? Клеим ленты! Лента прилипает к профилю крепко. Но все-таки там, где от нее отрастают подпаянные провода, их неплохо бы как-то подстраховать. Я пошел путем простейшим - налил тут эпоксидки!
Пару блоков питания, приводящих в согласие вольтовые ленты и сеть 220 неплохо как-то объединить и закрепить под подоконником, если на нем не хватает места (именно поэтому я сделал запас по длине проводов).
Места паяных контактов изолировать можно как угодно, но очень удобно - с помощью термоусадочной трубки.
На всю диодно-электрическую начинку профиля ушло менее тысячи рублей, а сам профиль (или любую подходящую поверхность) можно найти совсем дешево - выбор сейчас огромный!
И вот такая штука получается.